Futterrüben anbauen: Aussaat ab Mitte April, Ernte vor dem ersten starken Frost

Futterrüben anbauen Sie im Garten am besten durch Direktsaat ab Mitte April, sobald der Boden abgetrocknet und spürbar erwärmt ist. Geerntet wird im Oktober, bevor stärkere Fröste kommen, denn die Rüben stecken nur zum Teil in der Erde und frieren am Kopf zuerst.

Dazwischen braucht die Kultur wenig Arbeit. Entscheidend sind drei Momente: der Aussaattermin, das Vereinzeln und der Erntetag. Wer einen davon verpasst, erntet kleine, schossende oder angefrorene Rüben.

Futterrüben, auch Runkelrüben genannt, gehören zur selben Art wie Rote Bete, Zuckerrübe und Mangold (Beta vulgaris). Das hat praktische Folgen für Fruchtfolge, Schädlinge und Krankheiten, die im Folgenden jeweils dort stehen, wo sie im Jahr anfallen.

Futterrüben anbauen: der Saisonplan auf einen Blick

Die Termine gelten für mildere Lagen im Flachland. In Höhenlagen und rauen Regionen verschiebt sich die Aussaat um ein bis zwei Wochen nach hinten, die Ernte eher nach vorn.

Beet vorbereiten im Herbst oder spätestens im März

Futterrüben sind Starkzehrer und bilden große Wurzelkörper, die bei manchen Sorten mehrere Kilogramm wiegen. Dafür brauchen sie ein vollsonniges Beet mit tiefgründigem, humosem Boden. Schwere, staunasse Böden bringen verformte und faulende Rüben, reine Sandböden trocknen im Sommer zu stark aus.

Arbeiten Sie im Herbst oder im zeitigen Frühjahr reifen Kompost ein. Für Starkzehrer üblich sind etwa drei bis fünf Liter je Quadratmeter, auf sehr humusarmen Böden eher mehr. Frischer Mist gehört nicht direkt vor die Aussaat ins Beet, er fördert beinige, rissige Rüben. Wer Laubkompost hat, kann ihn hier gut verwerten, wie das gelingt, steht im Beitrag Laub kompostieren für schnellen Humus.

Rüben mögen keinen sauren Boden. Der günstige Bereich liegt im neutralen bis schwach alkalischen Bereich. Liegt Ihr Gartenboden laut Bodentest deutlich darunter, kalken Sie bereits im Herbst, nicht erst kurz vor der Saat.

Aussaat von Mitte April bis Ende Mai

Rübensaatgut keimt ab etwa 5 Grad Bodentemperatur, allerdings sehr langsam. Zügig und gleichmäßig läuft die Saat erst in deutlich wärmerem Boden auf. Genau hier liegt der Fehler, den viele machen: Sie säen im März oder Anfang April, weil Rüben als robust gelten.

Das Problem ist das Schossen. Futterrüben sind zweijährig und bilden normalerweise erst im zweiten Jahr einen Blütenstand. Erleben junge Pflanzen aber eine längere kalte Phase, kann das den Blühreiz schon im ersten Jahr auslösen. Schossende Rüben stecken ihre Kraft in den Blütentrieb, der Rübenkörper bleibt klein und verholzt. Lieber zwei Wochen später säen als in eine Kälteperiode hinein.

So gehen Sie bei der Aussaat vor:

1. Saatrillen 2 bis 3 cm tief ziehen, Reihenabstand 40 bis 50 cm
2. Saatgut alle 8 bis 10 cm in die Rille legen
3. Mit Erde bedecken und gut andrücken, damit die Samen Bodenschluss haben
4. Bei trockenem Boden mit feinem Strahl angießen und bis zum Auflaufen feucht halten

Die Keimdauer schwankt mit der Temperatur zwischen etwa einer und drei Wochen. Bei herkömmlichem Saatgut steckt in jedem Samen ein Knäuel aus mehreren Keimlingen. Aus einem Korn wachsen deshalb oft zwei bis vier Pflänzchen nebeneinander, das ist normal und kein Zeichen von zu dichter Saat.

Vorziehen in Töpfen ist möglich, bringt bei Futterrüben aber wenig. Die Pflanzen bilden eine lange Pfahlwurzel und reagieren auf das Umsetzen leicht mit verzweigten oder kleinen Rüben. Direktsaat ist hier die verlässlichere Methode.

Vereinzeln im Mai und Juni

Sobald die Pflanzen zwei bis vier echte Laubblätter haben, wird vereinzelt. Lassen Sie an jeder Stelle nur den kräftigsten Keimling stehen und ziehen Sie die übrigen vorsichtig heraus oder knipsen sie dicht über dem Boden ab. Am Ende stehen die Rüben 20 bis 30 cm auseinander.

Bei 45 cm Reihenabstand und 25 cm in der Reihe kommen Sie auf rund acht bis neun Pflanzen je Quadratmeter. Mehr bringt keinen höheren Ertrag, die Rüben bleiben dann nur kleiner und konkurrieren um Wasser.

Wer das Vereinzeln verschiebt, merkt es spätestens im Herbst: Zu dicht stehende Rüben wachsen ineinander, drücken sich gegenseitig aus dem Boden und lassen sich kaum sauber ernten. Die ausgedünnten Keimlinge können Sie übrigens an Kaninchen oder Hühner verfüttern, in kleinen Mengen zum Frischfutter gemischt.

Pflege von Juni bis September

In den ersten Wochen sind die jungen Rüben empfindlich gegenüber Beikraut. Hacken Sie zwischen den Reihen flach, so lange die Blätter den Boden noch nicht beschatten. Danach unterdrückt das dichte Laub die meisten Wildkräuter selbst, und der Pflegeaufwand sinkt stark.

Gegossen wird vor allem in der Jugendphase und bei längerer Trockenheit im Hochsommer. Etablierte Pflanzen wurzeln tief und kommen mit kurzen Trockenphasen zurecht. Gleichmäßige Feuchte zahlt sich trotzdem aus: Wechseln trockene Wochen mit starkem Regen, platzen die Rüben gern auf.

Nachdüngen ist auf gut vorbereitetem Boden meist nicht nötig. Rüben brauchen allerdings neben Stickstoff viel Kalium und reagieren auf Bormangel mit der sogenannten Herz- und Trockenfäule: Die inneren Herzblätter werden schwarz, später fault der Rübenkopf von oben. Auf frisch gekalkten, sehr leichten Böden tritt Bormangel häufiger auf. Ein bewährtes Gegenmittel in Kleinmengen ist ein Gemüsedünger mit Spurennährstoffen, dosiert nach Packungsangabe.

Anhäufeln, wie man es von Kartoffeln kennt, ist bei Futterrüben unnötig. Dass der Rübenkörper zu einem großen Teil oben aus der Erde schaut, ist bei vielen Sorten normal.

Ernte im Oktober vor stärkerem Frost

Geerntet wird meist im Oktober, in milden Lagen auch Anfang November. Leichte Nachtfröste übersteht die Rübe, länger anhaltender oder stärkerer Frost schädigt den herausragenden Teil. Angefrorene Rüben sehen zunächst unauffällig aus, faulen aber im Lager rasch. Behalten Sie deshalb ab Mitte Oktober den Wetterbericht im Blick und ernten Sie lieber ein paar Tage zu früh.

Wählen Sie einen trockenen Tag. Die Rüben lassen sich meist von Hand herausziehen, bei schwerem Boden helfen Sie mit der Grabegabel nach, die Sie mit Abstand zur Rübe einstechen. Jede Verletzung der Schale ist später eine Eintrittspforte für Fäulnis.

Das Laub drehen Sie ab, statt es mit dem Messer bündig am Kopf abzuschneiden. Ein kurzer Blattstummel darf stehen bleiben. Lose Erde lassen Sie antrocknen und streifen sie grob ab, gewaschen wird nicht.

Lagerung von November bis März

Frisch geerntete Futterrüben werden traditionell nicht sofort verfüttert. In der Tierhaltung gilt die Faustregel, sie einige Wochen ablagern zu lassen, weil frische Rüben bei manchen Tieren zu Verdauungsproblemen führen können. Das passt gut zum Jahreslauf: Im Oktober gibt es meist noch Grünfutter, ab Dezember sind die Rüben dann willkommen.

Für die Lagerung haben sich zwei Wege bewährt:

• Keller oder Schuppen: kühl, frostfrei und nicht zu trocken. Die Rüben locker in Kisten schichten, damit Luft zirkuliert. In warmen, trockenen Heizungskellern schrumpeln sie schnell und treiben aus.
• Miete im Garten: Die Rüben auf eine Lage Stroh an einer erhöhten, nicht staunassen Stelle aufschichten, mit Stroh abdecken und darüber eine Schicht Erde geben. Bei strengem Frost zusätzlich Stroh oder Laub auflegen.

Eine Miete hat einen Haken, über den selten jemand spricht: Wühlmäuse finden sie schnell. Liegen in Ihrem Garten Wühlmausgänge, kleiden Sie den Boden der Miete mit engmaschigem Draht aus. Hinweise zum Erkennen der Tiere finden Sie im Beitrag Wühlmäuse im Herbst bekämpfen.

Kontrollieren Sie den Vorrat alle paar Wochen und sortieren Sie weiche oder faulige Rüben aus, bevor sie die Nachbarn anstecken. Unbeschädigte Rüben halten sich unter guten Bedingungen bis ins Frühjahr.

Sorten: Farbe, Form und Lagerfähigkeit

Im Kleinpackungshandel sind nur wenige Futterrübensorten erhältlich, häufig alte Sorten. Verbreitet ist zum Beispiel 'Eckendorfer Gelbe', eine walzenförmige Rübe mit gelber Schale, die weit aus dem Boden wächst und sich daher leicht ernten lässt. Ebenfalls im Gartenhandel zu finden ist 'Brigadier' mit orangeroter Schale.

Worauf Sie beim Kauf achten sollten:

• Sitz im Boden: Sorten, die weit herauswachsen, lassen sich auf schwerem Boden leichter ernten, sind aber frostempfindlicher.
• Saatgutform: Herkömmliches Knäuelsaatgut bringt mehrere Keimlinge pro Korn und erfordert Vereinzeln. Monogermes Saatgut, wie es in der Landwirtschaft üblich ist, spart Arbeit, wird für Hobbygärtner aber selten in kleinen Mengen angeboten.
• Packungsgröße: Saatgut aus dem Landwirtschaftshandel ist oft für Feldflächen abgepackt. Für ein Gartenbeet genügen kleine Tütchen aus dem Gartenhandel.

Angaben zu Rübengewicht und Trockensubstanz auf den Tüten beziehen sich meist auf Feldbedingungen. Im Garten fallen die Werte je nach Boden und Sommer unterschiedlich aus.

Die drei häufigsten Probleme beim Futterrübenanbau

Kahlfraß an Keimlingen

Schnecken und Vögel räumen frisch aufgelaufene Reihen manchmal über Nacht ab. Bei Schneckendruck hilft nur konsequentes Absammeln in den ersten Wochen oder ein im Haus- und Kleingarten zugelassenes Schneckenkorn nach Gebrauchsanleitung. Gegen Vögel schützt ein über die Reihe gespanntes Netz, bis die Pflanzen vier bis sechs Blätter haben. Bierfallen ziehen eher Schnecken aus der Nachbarschaft an, als dass sie das Beet schützen.

Rübenfliege: helle Miniergänge in den Blättern

Die Larven der Rübenfliege fressen sich im Frühsommer durch das Blattinnere und hinterlassen helle, später bräunliche Flecken, in denen man gegen das Licht die Maden sieht. Ältere, kräftige Pflanzen überstehen einen leichten Befall meist ohne nennenswerten Ertragsverlust. Bei Jungpflanzen hilft das Abzupfen befallener Blätter. Vorbeugend schützt ein Kulturschutznetz direkt nach der Saat. Hausmittel wie Jauchen oder Duftpflanzen am Beetrand halten die Fliege nach allem, was bekannt ist, nicht zuverlässig fern.

Blattflecken im Spätsommer

Bei warmem, feuchtem Wetter ab Hochsommer zeigen sich auf älteren Blättern kleine, rundliche Flecken mit hellem Zentrum und rötlichbraunem Rand. Häufig steckt die Cercospora-Blattfleckenkrankheit dahinter, ein Pilz, der auch Rote Bete und Mangold befällt. Im Garten genügt es meist, stark befallene Blätter zu entfernen und nicht über das Laub zu gießen. Befallenes Laub gehört nach der Ernte nicht auf den Kompost, wenn Sie im Folgejahr in der Nähe wieder Rüben oder Mangold anbauen wollen. Der wichtigste Schutz ist die Fruchtfolge mit mehreren Jahren Pause.

Lohnt sich der Anbau im eigenen Garten?

Für wenige Zwergkaninchen ist ein eigenes Rübenbeet schnell überdimensioniert, da reicht eine kurze Reihe. Wer Hühner, Schafe oder Ziegen hält, hat dagegen über den Winter einen echten Abnehmer für eine Fläche von einigen Quadratmetern. Hühner beschäftigen sich lange mit einer halbierten, aufgehängten Rübe.

Auf dem Balkon oder im Kübel lohnt sich die Kultur nicht. Die Rüben brauchen Wurzelraum und viel Wasser, im Topf bleiben sie klein. Und wer nur ein schattiges Beet frei hat, sät besser etwas anderes, Anregungen dazu gibt der Beitrag Gemüse im Schatten anbauen.

Sobald das Rübenbeet im Oktober geräumt ist, bietet sich eine Gründüngung oder eine Mulchschicht aus Laub an. Für die nächste Saison planen Sie die Rüben auf einem anderen Beet ein, idealerweise dort, wo zuvor Leguminosen wie Erbsen oder Bohnen standen.