Äpfel richtig lagern: bei 1 bis 5 Grad, einzeln und getrennt vom Gemüse

Äpfel richtig lagern heißt: kühl bei 1 bis 5 Grad, bei hoher Luftfeuchte von etwa 85 bis 95 Prozent und einzeln nebeneinander in flachen Kisten, getrennt von Gemüse. Das klappt allerdings nur mit späten Sorten, die von Hand gepflückt wurden und keine Druckstelle haben.

Ein Sommerapfel hält auch im besten Keller kaum länger als ein paar Tage, ein Boskop dagegen bis ins Frühjahr. Deshalb folgt dieser Text dem Weg der Früchte vom Baum bis zum letzten Apfel im März.

Lagersorten erkennen: Ernte ab Ende September

Entscheidend ist der Unterschied zwischen Pflückreife und Genussreife. Pflückreif ist ein Apfel, wenn er sich vom Baum lösen lässt. Genussreif ist er, wenn er sein volles Aroma erreicht hat. Bei Sommeräpfeln fällt beides zusammen, sie schmecken direkt vom Baum und werden danach schnell mehlig. Winteräpfel pflücken Sie hart und oft noch sauer, ihr Aroma entwickeln sie erst im Lager über Wochen.

Die Termine verschieben sich je nach Region und Jahr um bis zu zwei Wochen. In milden Weinbaulagen geht es früher los, in Höhenlagen später. Die Haltbarkeit gilt für gute Lagerbedingungen, in einem warmen Raum verkürzt sie sich deutlich.

Wenn Sie die Sorte Ihres alten Baums nicht kennen, hilft eine Faustregel: Äpfel, die im August vom Baum schon süß und weich sind, gehören in den Mund oder in den Mustopf. Früchte, die im Oktober noch hart und säuerlich sind, sind fast immer Lageräpfel. Wer einen Baum gezielt für den Wintervorrat sucht, findet in unserem Beitrag zum Thema Obstbäume im Herbst pflanzen die passenden Zeitfenster.

Pflücken ab September: Reife am Stiel prüfen

Der Erntezeitpunkt bestimmt, wie lange ein Apfel hält. Zu früh gepflückte Früchte bleiben fad und welken im Lager schneller. Hängen sie zu lange, werden sie mehlig und ihre Lagerzeit schrumpft.

So prüfen Sie die Pflückreife:

• Kippprobe: Apfel in die Hand nehmen, leicht anheben und etwas drehen. Löst er sich samt Stiel vom Fruchtholz, ist er pflückreif. Müssen Sie ziehen, braucht er noch Zeit
• Kerne: Einen Probeapfel aufschneiden. Braune Kerne zeigen Reife an, weiße Kerne bedeuten zu früh
• Grundfarbe: Die Schale wechselt an den nicht besonnten Stellen von sattem Grün zu einem helleren, gelblichen Ton

Äpfel außen und oben in der Krone reifen früher als die im schattigen Inneren. Bei größeren Bäumen lohnt es sich daher, in zwei oder drei Durchgängen im Abstand von einigen Tagen zu pflücken.

Pflücken Sie bei trockenem Wetter und legen Sie die Früchte in einen Pflückbeutel oder einen gepolsterten Eimer. Werfen ist tabu, auch aus geringer Höhe. Jede Druckstelle wird im Lager zur Eintrittspforte für Fäulnis, oft erst nach Wochen sichtbar. Der Stiel bleibt am Apfel: Ohne ihn entsteht eine offene Wunde am Stielansatz, die schnell fault.

Am Erntetag: sortieren und über Nacht abkühlen lassen

Nur makellose Früchte kommen ins Lager. Sortieren Sie direkt nach der Ernte aus:

• Äpfel mit Druckstellen oder Rissen
• Früchte mit Bohrlöchern von Apfelwickler-Raupen
• Äpfel ohne Stiel
• Früchte mit aufgerissenen Schorfflecken
• auffallend große Exemplare, die meist früher mehlig werden und anfälliger für Stippe sind

Waschen Sie die Äpfel nicht. Die natürliche Wachsschicht schützt vor Verdunstung, und feuchte Schalen faulen leichter. Polieren schadet ebenfalls.

Frisch gepflückte Äpfel tragen noch die Wärme des Tages in sich. Lassen Sie sie eine Nacht an einem kühlen, geschützten Ort stehen, etwa im offenen Schuppen, bevor sie ins eigentliche Lager wandern. So steigt dort die Temperatur nicht an, und es bildet sich kein Kondenswasser auf den Früchten.

Äpfel richtig lagern im Keller: ab Oktober bei 1 bis 5 Grad

Ein alter Naturkeller mit Lehm- oder Steinboden ist der klassische Apfelkeller. Er bleibt im Winter kühl und hält die Feuchte. Ein moderner Keller mit Heizungsanlage taugt dagegen selten: Dort ist es meist viel zu warm und die Luft zu trocken, die Äpfel werden binnen weniger Wochen weich und runzelig.

So richten Sie das Lager ein:

1. Flache Holzsteigen, Obsthorden oder Regale mit Lattenrost verwenden, damit Luft zirkuliert. Geschlossene Plastikboxen fördern Schimmel
2. Äpfel in einer Lage auslegen, mit dem Stiel nach oben, so dass sie sich möglichst nicht berühren
3. Sorten getrennt lagern und beschriften, weil sie unterschiedlich schnell reifen
4. Bei zu trockener Luft eine Schale Wasser aufstellen oder den Boden gelegentlich feucht wischen
5. An kühlen Tagen kurz lüften, bei Frost Fenster geschlossen halten
6. Kellerfenster mit feinem Gitter sichern, Mäuse fressen gern an Lageräpfeln

Äpfel geben das Reifegas Ethylen ab. Es lässt andere Früchte schneller reifen und verdirbt manches Gemüse. Möhren werden in der Nähe von Äpfeln bitter, Kohl und Blattgemüse vergilben. Lagern Sie Äpfel deshalb in einem eigenen Raum oder mindestens in einer anderen Ecke als das Wintergemüse. Kürbisse vertragen das Apfellager ohnehin nicht, sie wollen es deutlich wärmer, wie im Artikel zu Kürbis ernten und lagern beschrieben. Auch Gerüche nehmen Äpfel an: Farbeimer, Heizöl oder Zwiebeln haben in ihrer Nähe nichts verloren.

Ohne Keller lagern: Garage, Balkon oder Kühlschrank

Viele Reihenhäuser und Wohnungen haben keinen geeigneten Keller. Lagern lässt sich trotzdem, wenn auch meist kürzer und mit mehr Aufwand.

In Garage und Gartenhaus liegt die Gefahr bei Frost. Äpfel beginnen erst bei etwa minus 1,5 Grad zu gefrieren, weil ihr Zucker den Gefrierpunkt senkt. Fallen die Temperaturen tiefer, werden die Früchte glasig und faulen nach dem Auftauen. Decken Sie die Kisten in kalten Nächten mit alten Decken ab oder holen Sie sie für einige Tage ins Haus. In Garagen, in denen ein Auto mit laufendem Motor steht, nehmen die Äpfel den Geruch an.

Auf dem Balkon eignet sich eine Styroporbox mit einigen Lüftungslöchern. Sie puffert Frost ab, heizt sich bei Wintersonne aber auch auf. Stellen Sie die Box deshalb an die Nord- oder Ostseite.

Für kleine Mengen funktioniert der Kühlschrank. Legen Sie die Äpfel ins Gemüsefach, am besten in einen Gefrierbeutel, in den Sie mehrere Löcher gestochen haben. Der Beutel hält die Feuchte, die Löcher lassen Ethylen und überschüssiges Wasser entweichen. So halten Lagersorten einige Wochen. Dieselbe Beutelmethode hilft in der Garage, solange es dort kühl bleibt. In warmen Räumen bildet sich im Beutel Kondenswasser und die Äpfel schimmeln.

Von November bis März: einmal pro Woche kontrollieren

Im Lager gilt der alte Satz vom faulen Apfel, der die anderen ansteckt. Gehen Sie die Kisten deshalb jede Woche durch. Faule Früchte kommen sofort weg, auf den Kompost oder in die Biotonne. Äpfel mit kleinen beginnenden Flecken essen oder verarbeiten Sie in den nächsten Tagen.

Die Reihenfolge beim Verbrauch richtet sich nach der Sorte. Erst kommen die früh genussreifen wie Elstar dran, ab Dezember die späten Sorten. Probieren Sie alle zwei Wochen einen Apfel jeder Sorte: Sobald er saftig und aromatisch ist, beginnt die beste Zeit. Wird er weich, muss die Kiste zügig leer werden.

Auf manchen Seiten wird empfohlen, jeden Apfel in Zeitungspapier zu wickeln. Das bremst die Verdunstung, und Fäulnis greift schlechter auf den Nachbarn über. Der Nachteil wiegt schwer: Sie sehen beginnende Faulstellen erst, wenn sie schon groß sind oder riechen. Für die meisten Gärten ist ungewickeltes Lagern mit wöchentlicher Sichtkontrolle die bessere Wahl. Einwickeln lohnt sich höchstens für Sorten, die stark schrumpeln, wie Boskop, und dann sollten Sie die Früchte regelmäßig abtasten.

Die drei häufigsten Probleme im Apfellager

Äpfel schrumpeln nach wenigen Wochen

Runzelige Schalen zeigen, dass die Luft zu trocken ist. Die Früchte verlieren Wasser und werden zäh. Boskop ist dafür besonders anfällig. Erhöhen Sie die Luftfeuchte mit Wasserschalen oder feuchten Tüchern über den Kisten, oder lagern Sie die Äpfel in gelochten Folienbeuteln. Auch zu früh gepflückte Äpfel welken schneller, das lässt sich im Lager nicht mehr ausgleichen. Geschrumpelte Äpfel sind übrigens nicht verdorben und eignen sich noch gut für Kuchen oder Mus.

Faulstellen breiten sich aus

Zwei Fäulen tauchen im Lager am häufigsten auf. Die Bitterfäule, ausgelöst durch Gloeosporium-Pilze, zeigt sich als runde, braune, leicht eingesunkene Flecken, oft erst nach mehreren Wochen Lagerung. Infiziert wurden die Früchte bereits am Baum, über feine Poren in der Schale. Die Monilia-Fäule lässt Äpfel im Lager häufig komplett schwarz und ledrig werden, man spricht dann von Schwarzfäule. Sie dringt meist über Verletzungen ein.

Gegen beide hilft im Lager nur Aussortieren. Eine Faulstelle wegzuschneiden und den Apfel zurück in die Kiste zu legen, funktioniert nicht: Das Pilzgeflecht reicht weiter ins Fruchtfleisch, als man sieht, und die Schnittfläche fault sofort weiter. Vorbeugend wirkt vor allem die sorgfältige Ernte ohne Druckstellen. Am Baum lohnt es sich, faule Früchte und Fruchtmumien im Winter zu entfernen, weil sie den Pilzen als Quelle für das nächste Jahr dienen.

Braune Flecken unter der Schale: Stippe

Kleine, eingesunkene braune Punkte direkt unter der Schale, darunter bräunliches, bitteres Fruchtfleisch: Das ist Stippe. Sie entsteht durch Calciummangel in der Frucht und tritt oft erst im Lager deutlich hervor. Besonders betroffen sind große Früchte von Bäumen mit wenig Behang und Sorten wie Boskop. Stippige Äpfel stecken die anderen nicht an, sie halten aber schlecht und schmecken bitter. Im Garten beugen Sie vor, indem Sie auf Stickstoffüberschuss verzichten und Bäume nicht zu stark schneiden, weil ein kräftiger Neutrieb Calcium von den Früchten abzieht.

Nach der letzten Kiste: was im Garten ansteht

Wer beim Sortieren viele madige Äpfel aussortieren musste, sollte im Sommer gezielt gegen den Apfelwickler vorgehen. Ein Leimring am Obstbaum hilft dagegen nicht, er fängt die flugunfähigen Weibchen des Frostspanners ab, ein ebenso verbreiteter Schädling, dessen Raupen Blätter und junge Früchte fressen. Wer neben Äpfeln auch Nüsse vom eigenen Baum einlagert, findet im Beitrag zu Walnüsse richtig trocknen die passende Methode, denn Nüsse brauchen das Gegenteil des Apfellagers: trockene Luft.