Granatapfel anbauen in Deutschland: Kübel oder Freiland, und warum die Früchte oft nicht reif werden

Granatapfel anbauen funktioniert in Deutschland, am zuverlässigsten im Kübel, den Sie im Winter kühl und weitgehend frostfrei unterbringen. Im Freiland überlebt ein gut eingewachsener Strauch nur in milden Lagen wie dem Oberrhein oder an einer geschützten Südwand, und reife Früchte bringt er auch dort nur nach langen, warmen Sommern.

Blühen tut der Granatapfel fast überall. Seine orangeroten Blüten erscheinen hierzulande meist zwischen Juni und August. Das eigentliche Problem ist die Zeit danach: Von der Blüte bis zur reifen Frucht vergehen je nach Sorte und Wärme rund fünf bis sieben Monate. Eine Blüte aus dem Juli müsste also bis in den Winter hinein Wärme bekommen. Deshalb sehen Sie bei uns oft halb ausgefärbte Früchte, die im Oktober hart und sauer am Strauch hängen.

Wer das weiß, plant anders. Frühe Blüten zählen, späte können Sie abschreiben, und jede Woche, die der Kübel im Frühjahr früher draußen steht, verbessert die Chancen.

Granatapfel in Deutschland anbauen: Kübel oder Freiland

Die Entscheidung hängt an Ihrem Winter. Ältere, eingewurzelte Pflanzen vertragen kurze Fröste um minus 10 Grad, einzelne als robust gehandelte Sorten laut Händlerangaben etwas mehr. Jungpflanzen halten deutlich weniger aus. Im Topf friert der Wurzelballen außerdem von allen Seiten durch, deshalb gelten Frostangaben vom Etikett nie für Kübelpflanzen.

In Deutschland kommen für das Freiland vor allem die Weinbaugebiete in Frage: Oberrhein, Pfalz, Rheinhessen, Rheingau, Mosel. Dazu kommen innerstädtische Lagen, in denen sich die Wärme hält. In Österreich bieten das pannonisch geprägte Burgenland, Wien und das Weinviertel die besten Bedingungen. Im Alpenvorland, in Mittelgebirgen und auf freien Flächen im Norden und Osten bleibt der Kübel die sichere Wahl.

Sorten: Zwergform für den Topf, Fruchtsorten von der Baumschule

Der Zwerggranatapfel Punica granatum 'Nana' ist die verbreitetste Form im Gartencenter. Er bleibt kompakt und blüht reich, oft schon als kleine Pflanze. Seine Früchte bleiben klein und enthalten wenig Saft, er ist also eine Zierpflanze. Für Balkon und Fensterbank passt er gut, für eine Ernte nicht.

Wer essen will, kauft eine benannte Fruchtsorte. Wichtig ist, dass die Pflanze vegetativ vermehrt wurde, also aus Steckling oder veredelt, denn nur dann trägt sie die Eigenschaften der Sorte. Fragen Sie bei der Baumschule nach, woher die Frostangabe stammt. Sorten aus kühleren Herkunftsregionen werden gezielt als winterhärter angeboten, die Werte beruhen aber meist auf Erfahrungen des Anbieters und schwanken je nach Standort.

Pflanzen aus dem Kern einer Supermarktfrucht sind ein Glücksspiel. Granatäpfel fallen aus Samen nicht sortenecht, Geschmack und Fruchtgröße können deutlich von der Mutterfrucht abweichen.

Aussaat ab Februar, Stecklinge im Winter oder Sommer

Für die Aussaat lösen Sie die Kerne aus einer reifen Frucht und waschen das rote Fruchtfleisch gründlich ab. Bleibt es dran, schimmeln die Samen leicht. Legen Sie die Kerne etwa einen halben bis einen Zentimeter tief in Anzuchterde und halten Sie das Substrat gleichmäßig feucht. Bei Zimmertemperatur um 20 bis 25 Grad keimen sie innerhalb einiger Wochen.

Sämlinge brauchen mehrere Jahre bis zur ersten Blüte, oft drei bis fünf. Ob danach essbare Früchte kommen, ist offen. Als Experiment mit Kindern taugt die Aussaat gut, als Weg zur Ernte ist sie der langsamste.

Schneller und sortenecht geht es mit Stecklingen von einer vorhandenen Pflanze:

• Steckholz im Winter: verholzte, etwa bleistiftdicke Triebstücke von 15 bis 20 Zentimetern Länge schneiden, frostfrei in feuchten Sand stecken, im Frühjahr topfen
• Halbreife Stecklinge im Sommer: Triebspitzen mit leicht verholzter Basis, untere Blätter entfernen, in Anzuchterde unter einer Haube bewurzeln lassen

Granatäpfel bewurzeln über Steckholz vergleichsweise willig. Eine Bewurzelungsquote von hundert Prozent dürfen Sie trotzdem nicht erwarten, stecken Sie also immer einige Stücke mehr.

Pflanzen und Umtopfen ab Mitte Mai

Ins Freiland kommt der Granatapfel nach den Eisheiligen. So hat er eine ganze Saison Zeit, Wurzeln zu bilden, bevor der erste Winter kommt. Eine Herbstpflanzung, wie sie bei Apfel oder Birne üblich ist, geht beim Granatapfel schief. Er gehört zu den wärmeliebenden Gehölzen, die bis zum Frühjahr warten, wie im Beitrag Obstbäume im Herbst pflanzen und welche Arten bis zum Frühjahr warten beschrieben.

Der Standort muss vollsonnig sein. Am besten steht der Strauch vor einer Hauswand nach Süden oder Südwesten, die tagsüber Wärme speichert und nachts abgibt. Wind von Osten trocknet im Winter Triebe aus, eine geschützte Ecke ist deshalb mehr wert als ein offener Platz in der Beetmitte.

Beim Boden zählt Durchlässigkeit mehr als Nährstoffreichtum. Kalkhaltige Böden verträgt der Granatapfel. Schwerer Lehm, in dem nach Regen das Wasser steht, ist dagegen ein Todesurteil, vor allem im Winter. Lockern Sie solchen Boden tief und mischen Sie groben Sand oder Splitt ein. Pflanzen Sie junge Sträucher in den ersten zwei bis drei Jahren lieber in einen Kübel und setzen Sie sie erst aus, wenn der Stamm verholzt und kräftiger ist.

Im Kübel braucht es ein Gefäß mit Abzugsloch und eine Drainageschicht aus Blähton oder Kies. Als Substrat eignet sich Kübelpflanzenerde, der Sie etwa ein Viertel bis ein Drittel groben Sand oder Blähton untermischen. Umgetopft wird im Frühjahr, wenn die Wurzeln den Topf ausfüllen, in ein nur wenig größeres Gefäß.

Blüte ab Juni: Bestäubung und Fruchtansatz

Der Granatapfel ist selbstfruchtbar, eine einzelne Pflanze reicht also. An einem Strauch erscheinen zwei Blütenformen. Die schlanken, glocken- oder trichterförmigen Blüten haben einen kaum entwickelten Fruchtknoten und fallen nach dem Verblühen ab. Fruchten können nur die krug- oder vasenförmigen Blüten, die Sie an ihrem dicken, bauchigen Unterteil erkennen. Viele abfallende Blüten sind deshalb normal und kein Zeichen von Pflegefehlern.

Im Freien erledigen Insekten die Bestäubung. Unter einem Dach oder auf einem hohen Balkon fehlen sie oft.

Während der Fruchtbildung braucht der Granatapfel gleichmäßige Feuchtigkeit. Ausgepflanzte Sträucher kommen mit Trockenheit gut zurecht, Kübelpflanzen müssen im Hochsommer dagegen fast täglich gegossen werden. Gedüngt wird im Kübel ab dem Austrieb mit einem Flüssigdünger für Kübelpflanzen nach Packungsangabe. Ab August hören Sie damit auf, damit die Triebe vor dem Winter ausreifen.

Ernte ab Oktober, wenn der Sommer mitspielt

Ein reifer Granatapfel hat seine sortentypische Färbung voll ausgebildet, fühlt sich schwer an und hat eine ledrige, leicht feste Schale. Beim Klopfen klingt er eher hell als dumpf. Manche Früchte reißen an der Schale leicht auf, wenn sie reif sind. Schneiden Sie die Frucht mit der Schere ab, statt sie abzudrehen, dann reißt der Zweig nicht ein.

Unreife Früchte reifen nach der Ernte nicht nach. Anders als Tomaten, die Sie in der Wohnung nachreifen lassen können, bleibt ein zu früh geernteter Granatapfel sauer. Ernten Sie deshalb so spät wie möglich, bei Kübelpflanzen notfalls erst kurz vor dem Einräumen.

Ganze, unbeschädigte Früchte halten sich kühl gelagert mehrere Wochen. Ausgelöste Kerne lassen sich einfrieren und behalten dabei ihre Form ausreichend gut für Salate oder Desserts.

Überwintern ab November: kühl, gern auch dunkel

Der Granatapfel wirft im Herbst sein Laub ab. Das macht das Überwintern einfach: Ein kühler, heller Raum ist ideal, ein dunkler Keller oder eine Garage funktioniert aber auch, solange die Temperatur grob zwischen 0 und 10 Grad liegt. Warme Wohnräume schaden, weil die Pflanze dort keine Ruhe findet und Spinnmilben sich ausbreiten. Mehr zu Licht und Temperatur je nach Pflanzengruppe finden Sie im Beitrag Kübelpflanzen richtig überwintern.

Räumen Sie den Kübel möglichst spät ein, nach den ersten leichten Nachtfrösten reicht meist. Ab April darf er tagsüber wieder hinaus, bei angekündigtem Nachtfrost holen Sie ihn zurück. Gießen Sie im Quartier nur alle paar Wochen.

Ausgepflanzte Sträucher bekommen im Spätherbst eine dicke Mulchschicht aus Laub oder Rindenmulch über dem Wurzelbereich. Bei strengem Frost hilft ein Vlies um die Krone, Folie dagegen staut Feuchtigkeit. Erfriert der Strauch oberirdisch, treibt er häufig aus der Basis neu aus, sofern die Wurzeln geschützt waren. Schneiden Sie erfrorene Triebe im Frühjahr bis ins grüne Holz zurück, sobald der Austrieb zeigt, was lebt.

Beim Schnitt reicht ein Auslichten im späten Winter: Kreuzende und nach innen wachsende Triebe entfernen, einige kräftige Haupttriebe stehen lassen. Wurzelschosse, die der Granatapfel reichlich bildet, schneiden Sie laufend direkt am Boden ab.

Die drei häufigsten Probleme beim Granatapfel

Blüten fallen ab, es bilden sich keine Früchte

Meist liegt es an der Blütenform, siehe oben: Die glockenförmigen Blüten fallen immer ab. Fallen auch die vasenförmigen ab, fehlt oft die Bestäubung, oder die Pflanze stand zu trocken beziehungsweise zu schattig. Junge Pflanzen werfen ihre ersten Früchte häufig noch ab, das gibt sich nach einigen Jahren.

Früchte platzen am Strauch

Aufgeplatzte Früchte entstehen vor allem, wenn nach einer Trockenphase plötzlich viel Wasser kommt, durch Starkregen oder kräftiges Nachgießen. Die Kerne quellen schneller als die Schale nachgibt. Gleichmäßiges Gießen beugt vor, beim Kübel lässt sich das gut steuern. Gegen tagelangen Regen im Herbst hilft ein Platz unter dem Dachüberstand.

Spinnmilben und Blattläuse

Spinnmilben treten vor allem im zu warmen Winterquartier und an heißen, trockenen Standorten auf. Erkennbar sind sie an feinen Gespinsten und hell gesprenkelten Blättern. Kühle Überwinterung ist die wirksamste Vorbeugung. Blattläuse sitzen im Frühjahr an den jungen Triebspitzen. Ein kräftiger Wasserstrahl reicht oft, im Freien räumen Marienkäfer und andere Nützlinge den Befall meist ab, bevor er der Pflanze ernsthaft schadet.