Haferwurzel anbauen: Aussaat im März, Ernte von Oktober bis ins Frühjahr

Wer Haferwurzel anbauen will, sät sie von Mitte März bis Ende April direkt ins Beet, etwa 1 bis 2 Zentimeter tief in Reihen mit 25 bis 30 Zentimeter Abstand. Geerntet wird ab Oktober, und weil die Wurzeln frosthart sind, holen Sie sie den Winter über nach Bedarf aus dem Boden.

Über Erfolg oder Enttäuschung entscheidet bei dieser Kultur fast immer der Boden. Haferwurzel bildet eine lange, schlanke Pfahlwurzel, und die wächst nur dann gerade nach unten, wenn sie auf ihrem Weg nicht auf Steine, verdichtete Schichten oder frischen Mist trifft. Alles andere ist vergleichsweise anspruchslos.

Haferwurzel oder Schwarzwurzel: der Unterschied vor dem Anbau

Haferwurzel (Tragopogon porrifolius) gehört wie die Schwarzwurzel zu den Korbblütlern, ist aber eine eigene Gattung. Im Handel und in alten Gartenbüchern taucht sie auch als Weißwurzel oder Purpur-Bocksbart auf. Den Geschmack beschreiben viele als mild, leicht nussig, manche erinnert er an Austern. Daher stammt der englische Name Vegetable Oyster.

Im Beet verwechselt man junge Haferwurzeln leicht mit Gras. Die Blätter sind schmal und bläulich grün, beim Abreißen tritt aber weißer Milchsaft aus. Daran erkennen Sie die Sämlinge sicher, bevor Sie beim ersten Hacken die halbe Reihe entfernen.

Eine zweite Verwechslung betrifft den heimischen Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis). Er ist eng verwandt, blüht aber gelb und wird nicht als Gemüse kultiviert.

Beet vorbereiten im Herbst oder spätestens Anfang März

Lockern Sie das Beet spatentief, besser 30 bis 40 Zentimeter tief. Die Wurzeln werden je nach Boden etwa 20 bis 30 Zentimeter lang, und jede harte Schicht in dieser Tiefe lässt sie abknicken oder sich verzweigen. Steine sammeln Sie dabei gründlich ab.

Ideal ist ein sandiger Lehm mit gutem Humusgehalt. Auf schwerem Tonboden gelingt Haferwurzel nur mit viel Vorarbeit, etwa durch Einarbeiten von reifem Kompost und Sand über mehrere Jahre. Wer diesen Aufwand scheut, nimmt ein tiefes Hochbeet. Mit 40 Zentimetern lockerer Füllung über dem gewachsenen Boden reicht das für eine kleine Reihe.

Frischen Mist bringen Sie auf keinen Fall aus. Er fördert beinige, verzweigte Wurzeln und lockt Schädlinge an. Gut verrotteter Kompost im Herbst davor genügt, die Pflanze hat nur einen mäßigen Nährstoffbedarf. Wenn Sie Herbstlaub kompostieren, liefert das genau die Sorte lockeren Humus, den Wurzelgemüse mag; wie das schnell geht, steht im Beitrag zum Laub kompostieren.

Haferwurzel anbauen: Aussaat ab Mitte März bis Ende April

Sobald sich der Boden im Frühjahr bearbeiten lässt und nicht mehr schmiert, können Sie säen. In milden Lagen ist das oft Mitte März, in kälteren Regionen eher im April. Späte Saaten bis in den Mai hinein sind möglich, die Wurzeln bleiben dann bis zum Herbst aber kürzer, weil ihnen Wachstumszeit fehlt.

So gehen Sie vor:

1. Saatrillen im Abstand von 25 bis 30 Zentimetern ziehen
2. Samen etwa 1 bis 2 Zentimeter tief einlegen, im leichten Sandboden eher tiefer
3. Alle 2 bis 3 Zentimeter ein Korn ablegen, damit später genug zum Vereinzeln bleibt
4. Rille schließen, leicht andrücken und mit feinem Strahl gießen
5. Reihenenden mit Stäben markieren

Die Samen sind lang, schmal und gut einzeln zu greifen. Bis die Keimlinge erscheinen, vergehen meist zwei bis drei Wochen. In dieser Zeit darf die Saatrille nicht austrocknen. Eine angetrocknete Kruste auf der Oberfläche reicht, damit ein Teil der Keimlinge stecken bleibt.

Verwenden Sie frisches Saatgut. Wie bei der Schwarzwurzel lässt die Keimfähigkeit bei Haferwurzel nach ein bis zwei Jahren deutlich nach. Ein angebrochenes Tütchen von vor drei Jahren bringt oft nur noch eine lückige Reihe, und die Lücken lassen sich nicht mehr sinnvoll nachsäen, weil die Spätlinge im Herbst zu klein sind.

Vereinzeln und Hacken im Mai und Juni

Wenn die Sämlinge etwa handhoch sind, ziehen Sie die schwächeren heraus, bis in der Reihe 5 bis 10 Zentimeter Abstand bleiben. Enger stehende Pflanzen konkurrieren um Wasser und bilden dünne Wurzeln. Bei 10 Zentimetern Abstand werden die einzelnen Wurzeln kräftiger, der Gesamtertrag pro Reihe unterscheidet sich dabei aber wenig.

In den ersten Wochen wächst Haferwurzel langsam, und Unkraut überholt sie schnell. Hacken Sie flach zwischen den Reihen, damit die Wurzeln nicht verletzt werden. Verletzte Wurzeln bluten Milchsaft und können an dieser Stelle verkorken oder sich gabeln.

Sind die Pflanzen geschlossen, beschatten die Blätter den Boden selbst. Ab dann genügt gelegentliches Jäten.

Gießen und Düngen von Juli bis September

Gleichmäßige Bodenfeuchte ist im Sommer wichtiger als Dünger. In längeren Trockenphasen gießen Sie durchdringend, lieber einmal pro Woche reichlich als jeden Tag ein wenig. Oberflächliches Gießen hält die Wurzel oben und fördert Seitenwurzeln.

Eine Mulchschicht aus Rasenschnitt oder gehäckseltem Material hält die Feuchtigkeit im Boden. Sie sollte dünn bleiben und angetrocknet aufgebracht werden, sonst fault sie und zieht Schnecken an.

Nachdüngen ist auf einem mit Kompost vorbereiteten Beet in der Regel nicht nötig. Stickstoffbetonte Dünger treiben vor allem das Laub und bringen der Wurzel wenig.

Ernte ab Oktober, bei Bedarf bis in den März

Ab Oktober sind die Wurzeln erntereif. Viele Gärtner warten bis nach den ersten Frösten, weil der Geschmack dann milder sein soll. Belegt ist vor allem der praktische Vorteil: Im Boden bleiben die Wurzeln frisch, im Keller trocknen sie mit der Zeit aus.

Zum Ernten graben Sie neben der Reihe einen Graben bis unter die Wurzelspitze und heben die Wurzeln von der Seite her heraus. Wer einfach am Laub zieht, reißt die Wurzel ab. Abgebrochene Wurzeln verlieren Milchsaft und halten sich danach deutlich schlechter.

Der Haken bei der Winterernte: Ist der Boden gefroren, kommen Sie nicht an die Wurzeln. Decken Sie die Reihe deshalb vor stärkeren Frösten mit einer dicken Schicht Laub oder Stroh ab. Darunter friert der Boden später oder gar nicht durch, und Sie können auch im Januar noch graben.

Lagerung im Sandeinschlag oder direkt im Beet

Am einfachsten lagern Sie Haferwurzel dort, wo sie gewachsen ist. Für Gärten mit Wühlmäusen ist das allerdings riskant, dazu mehr weiter unten.

Als Alternative eignet sich der Einschlag in einer Kiste mit feuchtem Sand in einem kühlen, frostfreien Raum. Die Wurzeln werden ungewaschen und unverletzt aufrecht oder schräg in den Sand gesteckt. Das Laub drehen Sie vorher ab, ohne den Wurzelkopf zu verletzen. Kontrollieren Sie den Sand alle paar Wochen, er darf nicht austrocknen.

Im Kühlschrank halten sich die Wurzeln in ein feuchtes Tuch gewickelt etwa ein bis zwei Wochen. Danach werden sie weich.

Zweites Jahr: Blüte ab Mai, Samen im Sommer

Haferwurzel ist zweijährig. Bleiben einzelne Pflanzen über den Winter stehen, schieben sie im zweiten Jahr einen hohen Blütenstiel mit violetten Blüten. Die Wurzel wird dabei holzig und ist nicht mehr gut essbar.

Wer eigenes Saatgut gewinnen will, lässt zwei oder drei kräftige Pflanzen stehen. Die Samenstände sehen aus wie große Pusteblumen. Ernten Sie sie, sobald die ersten Schirmchen sich öffnen, sonst verteilt der Wind die Samen im ganzen Garten. Haferwurzel sät sich bereitwillig selbst aus und taucht dann an Stellen auf, wo sie stört.

Die jungen Triebe überwinterter Pflanzen werden im Frühjahr gelegentlich wie Spargel oder als Salat gegessen. Für die Wurzelernte ist das kein Ersatz, eher eine Zugabe aus Pflanzen, die ohnehin stehen geblieben sind.

Sorten und Saatgut

Haferwurzel wird bei uns meist ohne Sortenbezeichnung angeboten, einfach als Art. Gelegentlich findet sich in Katalogen die aus dem englischen Sprachraum stammende Sorte 'Mammoth Sandwich Island'. Eine echte Auswahl wie bei Möhren gibt es nicht.

Das Saatgut ist eher in Bio- und Raritätenkatalogen sowie bei Saatgutinitiativen erhältlich als im Baumarkt. Achten Sie auf das Abpackdatum und kaufen Sie nur so viel, wie Sie in derselben Saison aussäen.

Die drei häufigsten Probleme beim Haferwurzel-Anbau

Kurze, verzweigte Wurzeln

Das ist der häufigste Grund für Frust. Die Ursache liegt fast immer im Boden: zu flach gelockert, steinig, verdichtet oder frisch gemistet. Nachträglich lässt sich das in der laufenden Saison nicht mehr reparieren. Für das nächste Jahr hilft tieferes Lockern oder der Umzug ins Hochbeet. Wer dort anbaut, findet im Beitrag Hochbeet winterfest machen Hinweise, wie die Füllung über den Winter locker bleibt.

Lückige oder ausbleibende Keimung

Hier steckt meist altes Saatgut oder eine ausgetrocknete Saatrille dahinter. Säen Sie mit frischen Samen etwas dichter und halten Sie die Rille bis zum Auflaufen gleichmäßig feucht. Ein Vlies über der Reihe verhindert, dass die Oberfläche in sonnigen Märzwochen verkrustet.

Wühlmausfraß und Blattkrankheiten

Wühlmäuse fressen die Wurzeln von unten an, oft erst im Herbst und Winter, wenn das Beet ruhig ist. Abdecken mit Laub schafft ihnen zusätzlich ein geschütztes Quartier. Ein Drahtgitter unter dem Beet beugt vor, bei akutem Befall hilft der Beitrag Wühlmäuse im Herbst bekämpfen. In stark befallenen Gärten ist der Sandeinschlag im Keller die sicherere Lagerung.

An den Blättern zeigt sich gelegentlich Mehltau oder Weißer Rost, ein Pilzbefall mit weißen Pusteln auf der Blattunterseite, der bei Bocksbart-Arten vorkommt. Bei leichtem Befall leidet die Wurzel kaum. Stark befallene Blätter entfernen Sie, und im nächsten Jahr säen Sie an einer anderen Stelle mit mehr Luftbewegung. Auf dasselbe Beet sollten Haferwurzel und andere Korbblütler wie Schwarzwurzel erst nach einigen Jahren wieder.