Kaffee anbauen in Deutschland: im Topf, mit Blüte nach drei bis fünf Jahren

Kaffee anbauen funktioniert in Deutschland nur im Topf: Die Kaffeepflanze verträgt keinen Frost und wächst nur bei ganzjähriger Wärme, deshalb verbringt sie den größten Teil des Jahres im Haus. Mit guter Pflege blüht sie nach drei bis fünf Jahren, und aus den reifen Kirschen lässt sich eigener Kaffee rösten, allerdings in sehr kleinen Mengen.

Wer das Projekt angeht, sollte es als Zimmerpflanze mit Bonus sehen. Die Pflanze selbst ist mit ihren glänzenden, dunkelgrünen Blättern und den duftenden weißen Blüten schon ein Gewinn. Die Ernte kommt spät und bleibt überschaubar.

Kaffee anbauen in Deutschland: Freiland scheitert am Winter

Kaffee wird weltweit im sogenannten Kaffeegürtel zwischen den Wendekreisen angebaut. Arabica wächst dort meist im Hochland, wo die Temperaturen das ganze Jahr in einem engen Bereich bleiben, grob zwischen 15 und 24 Grad. Frost schädigt die Pflanze, und schon längere Phasen deutlich unter 15 Grad bremsen das Wachstum.

In Deutschland und Österreich fehlt diese gleichmäßige Wärme. Selbst in milden Weinbauregionen gibt es Frostnächte, und auch im Hochsommer fallen die Nachttemperaturen oft unter den Bereich, den Kaffee mag. Ein Auspflanzen ins Beet ist deshalb keine Option.

Ein beheiztes Gewächshaus geht technisch, lohnt sich aber für ein paar Pflanzen kaum, weil es den ganzen Winter auf mindestens 15 Grad gehalten werden muss. Ein unbeheiztes Gewächshaus oder ein Folientunnel hilft nur im Sommer. In Europa gibt es einen kleinen, bekannten Kaffeeanbau auf Gran Canaria im Tal von Agaete, also auf den Kanarischen Inseln mit ihrem subtropischen Klima.

Der realistische Weg sieht so aus: Kaffeepflanze im Kübel, Standort am hellen Fenster, im Sommer bei Bedarf auf Balkon oder Terrasse.

Arabica ist die Art für Fensterbank und Kübel

Im Handel begegnen einem zwei Arten. Für den Anbau zu Hause kommt praktisch nur eine infrage.

Der entscheidende Punkt ist die Bestäubung. Arabica befruchtet sich selbst, eine einzelne Pflanze kann also Früchte tragen. Robusta braucht eine zweite, genetisch verschiedene Pflanze in der Nähe. Für die Wohnung scheidet sie damit aus.

Auf eine Besonderheit achten wenige Ratgeber: Kaffee bildet zwei Sorten von Trieben. Der Haupttrieb wächst senkrecht nach oben, die Seitenäste wachsen waagerecht und tragen Blüten und Früchte. Stecklinge von Seitenästen wachsen auch später waagerecht weiter und bilden keine aufrechte Pflanze. Wer vermehren will, nimmt deshalb Kopfstecklinge vom senkrechten Trieb.

Saatgut beschaffen: frisch und ungeröstet

Geröstete Kaffeebohnen keimen nicht. Das Rösten tötet den Keimling ab, daran ändert auch Einweichen nichts.

Keimfähig sind nur rohe Samen. Kaffeesamen verlieren ihre Keimfähigkeit aber vergleichsweise schnell. Rohkaffee aus dem Röstereibedarf ist deshalb oft schon zu alt, und die Keimquote fällt entsprechend niedrig aus. Ein Versuch kostet wenig, dann aber mit einer größeren Zahl Bohnen. Zuverlässiger sind Samen von spezialisierten Saatguthändlern mit Erntedatum oder frische Kirschen von einer fruchtenden Pflanze.

Aussaat am besten von Februar bis April: 25 bis 30 Grad und Geduld

Kaffee lässt sich das ganze Jahr aussäen, wenn die Wärme stimmt. Eine Aussaat im späten Winter oder Frühjahr hat den Vorteil, dass die Sämlinge in die hellen Monate hineinwachsen.

1. Samen 24 Stunden in lauwarmem Wasser einweichen.
2. Die dünne, papierartige Pergamenthaut abziehen, sofern vorhanden. Das beschleunigt die Keimung.
3. In Anzuchterde etwa 1 cm tief legen, die flache Seite nach unten.
4. Feucht halten, ohne dass Wasser im Topf steht. Eine Abdeckung aus Folie oder ein Zimmergewächshaus hält die Luftfeuchte.
5. Bei 25 bis 30 Grad aufstellen, etwa auf einer Heizmatte.

Die Keimung dauert lange. Vier bis acht Wochen sind normal, manche Samen brauchen noch länger. Zuerst schiebt sich ein Stiel mit dem Samen als "Kappe" aus der Erde, erst danach öffnen sich die runden Keimblätter. Viele brechen die Anzucht zu früh ab, weil sich wochenlang nichts tut.

Pikieren nach dem ersten echten Blattpaar

Sobald über den Keimblättern das erste Paar echter, länglicher Blätter erscheint, kommt jeder Sämling in einen eigenen Topf von etwa 9 bis 10 cm Durchmesser. Kaffee mag eine humose, gut durchlässige Erde mit leicht saurem pH-Wert, grob 5 bis 6,5. Zimmerpflanzenerde mit etwas Rhododendronerde passt, besonders wenn das Leitungswasser kalkhaltig ist.

Umgetopft wird danach im Frühjahr, solange die Wurzeln den Topf ausfüllen, bei jungen Pflanzen meist jährlich, später alle zwei bis drei Jahre. Eine Drainageschicht im Topfboden verhindert Staunässe.

Die ersten Jahre: Standort, Gießen, Düngen von März bis September

Am wohlsten fühlt sich Kaffee hell, ohne pralle Mittagssonne. Ein Ost- oder Westfenster ist ideal, ein Südfenster nur mit Schattierung im Sommer. Zugluft und kalte Fensterbänke im Winter vertragen die Pflanzen schlecht.

Gegossen wird, wenn die oberste Erdschicht angetrocknet ist. Der Ballen soll nie ganz austrocknen, aber auch nie im Wasser stehen. Regenwasser oder abgestandenes, weiches Wasser ist besser als hartes Leitungswasser. Kaffee stammt aus feuchten Bergwäldern und reagiert auf trockene Heizungsluft empfindlich. Eine Schale mit Wasser und Blähton unter dem Topf oder ein Luftbefeuchter in der Nähe hilft.

Von März bis September bekommt die Pflanze alle zwei bis vier Wochen einen flüssigen Grünpflanzendünger, dosiert nach Packungsangabe. Im Winter pausiert die Düngung.

Ohne Schnitt erreicht Kaffee im Zimmer Höhen von deutlich über einem Meter. Wer das nicht will, kappt den Haupttrieb in der gewünschten Höhe. Die Pflanze verzweigt sich dann stärker, und die waagerechten Seitenäste tragen später die Blüten.

Sommer draußen erst ab Juni, wenn die Nächte warm bleiben

Ein Sommer im Freien tut der Pflanze gut, ist aber kein Muss. Raus darf sie erst, wenn die Nachttemperaturen verlässlich über etwa 15 Grad liegen, in vielen Regionen also frühestens im Juni. Der Platz sollte geschützt und halbschattig sein.

In den ersten Tagen braucht sie Schatten. Blätter, die monatelang hinter Glas standen, bekommen in direkter Sonne innerhalb kurzer Zeit Sonnenbrand: helle, später braune Flecken, die nicht mehr verschwinden. Wird es im August oder September nachts wieder kühler, kommt die Pflanze zurück ins Haus.

Überwintern ab September drinnen bei mindestens 15 Grad

Im Winter steht Kaffee so hell wie möglich bei Zimmertemperatur. Dauerhaft unter etwa 15 Grad sollte es nicht werden. Ein kühles Treppenhaus oder ein Wintergarten, der in Frostnächten auskühlt, ist ungeeignet. Damit unterscheidet sich Kaffee von den meisten mediterranen Kübelpflanzen, die kühl überwintert werden. Welche Pflanzengruppe welche Bedingungen braucht, steht im Artikel Kübelpflanzen richtig überwintern.

Gegossen wird im Winter sparsamer, weil die Pflanze bei weniger Licht langsamer wächst. Die Luftfeuchte bleibt dagegen das Hauptproblem, gerade über einem Heizkörper.

Blüte ab dem dritten bis fünften Jahr

Aus Samen gezogene Kaffeepflanzen blühen frühestens im dritten Jahr, häufig erst später. Die Blüten sitzen in Büscheln an den Blattachseln der Seitenäste, sind weiß und duften nach Jasmin. Sie halten nur wenige Tage.

Arabica bestäubt sich selbst. Im Zimmer fehlen allerdings Insekten und Wind. Wer die geöffneten Blüten mit einem weichen Pinsel nacheinander betupft, verbessert den Fruchtansatz.

Ernte sieben bis neun Monate nach der Blüte

Aus den bestäubten Blüten entwickeln sich grüne Früchte, die Kaffeekirschen. Bis zur Reife vergehen bei Arabica etwa sieben bis neun Monate. Reif sind die Kirschen, wenn sie vollständig rot gefärbt sind und auf leichten Druck etwas nachgeben.

Die Früchte reifen nicht gleichzeitig. Gepflückt wird deshalb einzeln über mehrere Wochen, immer nur die durchgefärbten. Halbrote Kirschen reifen nach dem Pflücken nicht sinnvoll nach, anders als etwa Tomaten, die man nachreifen lassen kann.

In jeder Kirsche stecken normalerweise zwei Samen, die mit der flachen Seite aneinanderliegen. Gelegentlich entwickelt sich nur ein einzelner, runder Samen, die sogenannte Perlbohne.

Von der Kirsche zur gerösteten Bohne

In den Anbauländern gibt es zwei Grundverfahren. Beim trockenen Verfahren trocknen die ganzen Kirschen in der Sonne. Für die Wohnung eignet sich das nasse Verfahren besser, weil das Fruchtfleisch sonst lange feucht bleibt und schimmeln kann.

1. Entpulpen: Kirschen zwischen den Fingern quetschen, die Samen herausdrücken.
2. Fermentieren: Samen in Wasser legen, bis sich die schleimige Schicht nicht mehr glitschig anfühlt. Das dauert je nach Temperatur etwa 12 bis 48 Stunden.
3. Waschen und trocknen: Samen gründlich abspülen und luftig trocknen, bis sie hart sind. In der Wohnung kann das ein bis drei Wochen dauern.
4. Schälen: Die getrocknete Pergamenthaut zwischen den Handflächen abreiben. Übrig bleibt die grünliche Rohkaffeebohne.
5. Rösten: In einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer bis hoher Hitze unter ständigem Rühren. Nach einigen Minuten knacken die Bohnen hörbar, das ist der erste Crack. Je länger danach geröstet wird, desto dunkler und bitterer wird der Kaffee.
6. Ruhen lassen: Frisch geröstete Bohnen geben noch Gas ab. Ein bis zwei Tage warten, dann mahlen.

Was die eigene Ernte bringt: eine Rechnung in Tassen

Die Mengen schrumpfen bei der Verarbeitung erheblich. Häufig genannte Richtwerte aus dem Kaffeeanbau helfen bei der Einordnung:

Aus 100 Gramm geernteten Kirschen werden damit rund 17 bis 20 Gramm Rohkaffee. Nach dem Rösten bleiben etwa 14 bis 17 Gramm. Das reicht für ungefähr zwei Tassen.

Wie viele Kirschen eine Zimmerpflanze trägt, hängt stark von Alter, Licht und Bestäubung ab. Junge Pflanzen tragen oft nur einzelne Früchte. Für einen nennenswerten Vorrat bräuchte es viele ausgewachsene Pflanzen und deutlich mehr Platz, als eine Fensterbank bietet. Wer eigenen Kaffee trinken will, plant deshalb besser eine besondere Tasse im Jahr ein.

Drei häufige Probleme beim Kaffee im Topf

Braune Blattränder und Blattspitzen

Meist ist die Luft zu trocken, im Winter durch die Heizung. Ein ausgetrockneter Ballen erzeugt dasselbe Bild. Abhilfe schaffen höhere Luftfeuchte und regelmäßiges Gießen. Braune Ränder werden nicht wieder grün, neue Blätter wachsen aber gesund nach.

Gelbe Blätter

Hier kommen mehrere Ursachen infrage. Bei nassem Ballen und muffigem Geruch ist Staunässe wahrscheinlich, dann hilft nur Umtopfen in frische Erde und vorsichtigeres Gießen. Gelbe Blätter mit grünen Adern deuten eher auf Nährstoffmangel durch zu hohen pH-Wert hin, häufig nach langem Gießen mit kalkhaltigem Wasser. Zu kalte Standorte im Winter lassen ältere Blätter ebenfalls vergilben und abfallen.

Spinnmilben, Schildläuse und Wollläuse

In trockener Heizungsluft vermehren sich Spinnmilben schnell. Feine Gespinste an den Blattachseln und hell gesprenkelte Blätter sind typisch. Schildläuse sitzen als braune Höcker an Trieben und Blattunterseiten, Wollläuse als weiße, watteartige Flecken. Befallene Pflanzen stellt man getrennt von anderen auf. Abduschen, Abwischen und eine höhere Luftfeuchte helfen bei leichtem Befall. Bei stärkerem Befall kommen für Zimmerpflanzen zugelassene Mittel infrage, angewendet strikt nach Gebrauchsanleitung.