Luzerne anbauen: Aussaat von April bis Mitte August, Schnitt ab dem zweiten Jahr

Luzerne anbauen klappt im Garten, wenn der Boden kalkhaltig und tiefgründig ist und kein Wasser staut: Sie säen von April bis Mitte August etwa 2 bis 3 g Saatgut je Quadratmeter flach in feinkrümelige Erde und mähen ab dem zweiten Jahr drei- bis viermal pro Saison. Nach zwei bis vier Jahren graben Sie die Fläche um und setzen dort Starkzehrer, die vom eingelagerten Stickstoff profitieren.

Luzerne (Medicago sativa) ist eine mehrjährige Leguminose. Sie bindet über Knöllchenbakterien an den Wurzeln Stickstoff aus der Luft und schiebt eine Pfahlwurzel mehrere Meter tief in den Untergrund. Für Kaninchenhalter liefert sie Grünfutter, für den Gemüsegarten Mulch und eine lange Bodenkur. Wer das Beet schon im nächsten Frühjahr wieder braucht, nimmt besser eine einjährige Gründüngung wie Phacelia. Luzerne belegt eine Fläche für Jahre.

Planung im Herbst und Winter: Luzerne braucht Kalk und tiefen Boden

An der Bodenreaktion hängt der gesamte Anbau. Luzerne gedeiht am besten bei einem pH-Wert von etwa 6,5 bis 7,5. Auf saurem Boden bilden sich kaum Wurzelknöllchen, die Pflanzen bleiben klein und gelblich, und auch Gießen und Düngen ändern daran wenig. Messen Sie deshalb vor der Aussaat den pH-Wert mit einem Bodentest aus dem Fachhandel. Liegt er unter 6, kalken Sie im Herbst oder Winter vor der Aussaat nach der Mengenangabe auf der Kalkpackung, damit der Kalk bis zum Frühjahr wirken kann.

Die zweite Voraussetzung ist ein Boden, in den die Wurzel tief eindringen kann. Machen Sie eine Spatenprobe: Steht nach Regen Wasser im Loch oder stoßen Sie in 30 bis 40 cm Tiefe auf eine harte, graue Schicht, ist der Standort ungeeignet. Verdichteter Lehm mit Staunässe lässt die Pfahlwurzel faulen. Sonnig sollte die Fläche auch sein, im Schatten kümmert Luzerne.

Wer den Boden langfristig aufbauen will, kann Luzerne gut mit anderen Methoden kombinieren, etwa mit Terra preta aus aufgeladener Pflanzenkohle. Eine reine Bodenverbesserung für saure Sandböden ist Luzerne allerdings nicht, dort scheitert sie selbst.

Boden vorbereiten im März und April

Die Jungpflanzen entwickeln sich langsam. In den ersten Wochen steckt die Luzerne ihre Kraft in die Wurzel, oben passiert wenig, und genau dann wächst ihr jedes Unkraut über den Kopf. Wurzelunkräuter wie Quecke und Ackerwinde müssen deshalb vor der Aussaat restlos aus dem Beet.

Bewährt hat sich das falsche Saatbett. Sie lockern den Boden tief, harken ihn fein und warten zwei bis drei Wochen. In dieser Zeit keimt das Unkraut aus den obersten Zentimetern. Diese Keimlinge hacken Sie flach weg und säen danach sofort, ohne den Boden erneut tief zu wenden, denn sonst holen Sie frische Unkrautsamen nach oben.

Stickstoffdünger brauchen Sie nicht. Luzerne versorgt sich selbst, und zusätzlicher Stickstoff füttert vor allem das Unkraut. Etwas reifer Kompost schadet nicht, ist aber auch nicht nötig.

Aussaat von April bis Mitte August

Gesät wird, sobald der Boden im Frühjahr abgetrocknet und gut bearbeitbar ist, meist ab April. Die letzte sichere Gelegenheit liegt um Mitte August. Später gesäte Luzerne geht oft zu schwach in den Winter und friert aus.

Saatgut impfen, wenn nie Luzerne auf der Fläche stand

Die Knöllchenbakterien, mit denen Luzerne zusammenarbeitet (Sinorhizobium meliloti), sind in vielen Gartenböden nicht vorhanden. Stand auf Ihrer Fläche noch nie Luzerne, impfen Sie das Saatgut mit einem passenden Impfmittel aus dem Landhandel. Manches Saatgut ist bereits vorbehandelt, das steht dann auf der Packung. Impfmittel sind lebende Bakterien: Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, lagern Sie das Mittel kühl und säen Sie das geimpfte Saatgut am selben Tag aus.

Saatmenge und Saattiefe

Die Landwirtschaft rechnet bei Reinsaat mit etwa 20 bis 25 kg je Hektar, das entspricht 2 bis 2,5 g je Quadratmeter. Im Garten dürfen es 2 bis 3 g sein, weil von Hand selten ganz gleichmäßig gestreut wird.

Säen Sie breitwürfig oder in Reihen mit etwa 15 cm Abstand und bringen Sie die Samen 1 bis 2 cm tief in die Erde. Bei breitwürfiger Saat harken Sie sie flach ein. Danach drücken Sie den Boden mit einem Brett oder einer Walze fest an, damit die kleinen Samen Bodenschluss bekommen. Halten Sie die Fläche bis zum Auflaufen gleichmäßig feucht.

Im Ansaatjahr: Unkraut kurz halten, erster Schnitt zur Blüte

In Reihen gesäte Luzerne können Sie in den ersten Wochen vorsichtig durchhacken. Bei breitwürfiger Saat hilft der Schröpfschnitt: Wächst das Unkraut deutlich über die Luzerne, mähen Sie die Fläche so hoch ab, dass Sie vor allem die Unkrautspitzen erwischen und die Luzerne kaum treffen. Samenunkräuter wie Melde oder Hirtentäschel kommen dann nicht zur Samenreife.

Den ersten richtigen Schnitt setzen Sie im Ansaatjahr erst, wenn die Luzerne zu blühen beginnt. Bis dahin hat sie genug Reserven in Wurzel und Wurzelhals eingelagert. Bei einer Aussaat im April schaffen Sie im ersten Jahr meist ein bis zwei Schnitte. Eine Sommeraussaat lassen Sie vor dem Winter in der Regel ungeschnitten.

Schnitt ab dem zweiten Jahr: drei bis vier Mal zwischen Mai und September

Im zweiten Jahr erreicht Luzerne ihre volle Leistung und wird je nach Standort bis knapp einen Meter hoch. Der beste Schnittzeitpunkt liegt zwischen Knospenstadium und Blühbeginn. Früher gemäht, schwächen Sie die Pflanze. Lassen Sie die Luzerne voll durchblühen, werden die Stängel holzig und der Futterwert sinkt.

Der erste Schnitt fällt meist in den späten Mai oder frühen Juni. Danach wächst die Luzerne innerhalb von etwa fünf bis sieben Wochen wieder auf Schnitthöhe, bei Trockenheit dauert es länger. Lassen Sie 7 bis 10 cm Stoppel stehen. Tiefer geschnitten verletzen Sie den Wurzelhals, aus dem die neuen Triebe kommen.

Für kleine Flächen reichen Sichel oder Sense. Ein Freischneider oder Balkenmäher geht schneller. Ein Rasenmäher eignet sich nur auf der höchsten Schnittstufe und nur, solange der Bestand nicht zu hoch und dicht ist.

Der letzte Schnitt im Jahr braucht Abstand zum Frost. Als Faustregel gilt: etwa vier bis sechs Wochen vor dem ersten Frost nicht mehr mähen, in den meisten Regionen also spätestens im September. In dieser Zeit lagert die Pflanze die Reserven für den Winter ein. Wer im Oktober noch einmal kräftig mäht, findet im Frühjahr oft Lücken.

Gießen müssen Sie einen etablierten Bestand kaum. Die Pfahlwurzel holt Wasser aus Schichten, an die Gemüse nicht herankommt, deshalb bleibt Luzerne in trockenen Sommern oft grün, wenn der Rasen daneben schon braun ist.

Ernte verwerten: Grünfutter und Mulch

Frisch geschnittene Luzerne ist eiweiß- und kalziumreich. Kaninchen bekommen sie deshalb als Beigabe zu Heu und Gras, bei ausgewachsenen Tieren in kleinen Mengen. Wer Schafe oder Ziegen hält, lässt das Grün vor dem Füttern anwelken und gewöhnt die Tiere langsam daran. Frische Leguminosen können bei Wiederkäuern zu gefährlichen Blähungen führen. Im Zweifel klären Sie die Futtermenge mit dem Tierarzt.

Zu Heu lässt sich Luzerne trocknen, die Blätter bröckeln dabei aber leicht ab, und gerade sie enthalten den größten Teil der Nährstoffe. Breiten Sie das Schnittgut dünn aus und wenden Sie es möglichst, solange es noch leicht biegsam ist. Knochentrockenes Heu verliert beim Wenden viele Blätter.

Als Mulch ist Luzerne eine stickstoffreiche Auflage für Starkzehrer wie Tomaten oder Zucchini. Legen Sie sie in dünnen Lagen aus. Dicke Packen frischer Luzerne beginnen zu faulen und ziehen Schnecken an. Auf dem Kompost gleicht das Schnittgut kohlenstoffreiches Material wie Laub oder Häckselgut aus.

Wer Tiere hält und Grünfutter aus dem eigenen Garten sucht, kann Luzerne mit Futterrüben für den Winter ergänzen. Das Luzernegrün deckt den Sommer ab, die Rüben die kalten Monate.

Umbruch nach zwei bis vier Jahren im Spätherbst oder zeitigen Frühjahr

Mit den Jahren wird der Bestand lückig, Gräser und Löwenzahn wandern ein. Spätestens dann graben Sie die Fläche um. Die meisten Bestände im Garten halten zwei bis vier Jahre, gut gepflegte auf idealem Boden auch länger.

Beim Umbruch passiert der häufigste Fehler. Luzerne treibt aus dem Wurzelhals wieder aus, wenn Sie nur oberflächlich fräsen oder hacken. Stechen Sie deshalb die Pflanzen mit dem Spaten einige Zentimeter unter der Bodenoberfläche ab, sodass der Wurzelhals vom Rest der Wurzel getrennt ist. Die tiefe Pfahlwurzel bleibt im Boden und verrottet. Zurück bleiben feine Kanäle, durch die später Wasser und die Wurzeln der Folgekultur nach unten finden.

Nach dem Umbruch setzt der Boden über Monate Stickstoff frei. Im Herbst umgegrabene Luzerne verliert davon über den Winter einen Teil durch Auswaschung. Graben Sie daher möglichst spät im Herbst um oder im zeitigen Frühjahr, kurz bevor Sie die Fläche wieder bepflanzen. Als Folgekultur eignen sich Starkzehrer:

• Kohlarten
• Kürbis und Zucchini
• Kartoffeln
• Tomaten

Erbsen und Bohnen gehören nicht direkt auf die frühere Luzernefläche. Sie sind ebenfalls Leguminosen und brauchen den Stickstoff nicht.

Sorten: Saatluzerne oder Bastardluzerne mit guter Winterfestigkeit

Im Gartenhandel wird Luzerne meist ohne Sortenangabe verkauft. Größere Auswahl gibt es im Landhandel, dort laufen die Sorten unter der Bezeichnung Saatluzerne (Medicago sativa) oder Bastardluzerne (Medicago × varia). Die Bastardluzerne ist eine Kreuzung aus Saatluzerne und Sichelluzerne und gilt als genügsamer, was Boden und Winterkälte angeht. Für raue Lagen ist sie daher eine Überlegung wert.

Die zugelassenen Sorten und ihre Eigenschaften veröffentlicht das Bundessortenamt in der Beschreibenden Sortenliste für Futterpflanzen. Für den Garten zählt vor allem, dass die Sorte gut überwintert. Hohe Ertragszahlen sind für ein paar Quadratmeter zweitrangig.

Nicht verwechseln sollten Sie Luzerne mit dem Hopfenklee (Medicago lupulina), der zwar zur selben Gattung gehört, aber gelb blüht und viel niedriger bleibt. Für Keimsprossen auf der Fensterbank, die als Alfalfa verkauft werden, kaufen Sie eigens deklarierte Keimsaat. Feldsaatgut ist dafür nicht vorgesehen.

Die drei häufigsten Probleme beim Luzerneanbau

Unkraut überwächst die Jungpflanzen

Das passiert fast immer, wenn Wurzelunkräuter vor der Aussaat im Boden blieben oder gleich nach dem Umgraben gesät wurde. Ein Schröpfschnitt rettet einen Bestand mit Samenunkräutern. Gegen eine durchwachsene Fläche mit Quecke hilft meist nur der Neuanfang mit gründlicher Vorbereitung.

Pflanzen bleiben klein und gelb

Graben Sie eine Pflanze vorsichtig aus und schneiden Sie ein Wurzelknöllchen auf. Ist es innen rosa bis rot, arbeiten die Bakterien und binden Stickstoff. Weiße oder grünliche Knöllchen sind inaktiv, und fehlen Knöllchen ganz, hat die Impfung nicht angeschlagen. Die Ursachen sind fast immer ein zu saurer Boden, Staunässe oder ungeimpftes Saatgut auf einer Fläche ohne die passenden Bakterien. Stickstoffdünger überdeckt das Problem nur kurz. Sinnvoller ist es, den pH-Wert zu prüfen und bei der nächsten Aussaat zu kalken und zu impfen.

Lücken durch angefressene Wurzeln

Mehrjährige, ungestörte Luzerneflächen sind ein bevorzugter Lebensraum für Wühlmäuse. Sie fressen die dicken Pfahlwurzeln, und die Pflanzen welken plötzlich oder lassen sich ohne Widerstand aus dem Boden ziehen. Prüfen Sie mit der Verwühlprobe, ob ein Gang bewohnt ist. Wie Sie dann mit Fallen vorgehen, steht im Artikel zum Thema Wühlmäuse im Herbst bekämpfen. Grenzt die Luzerne an Obstbäume, behalten Sie die Gänge besonders im Blick, denn die Tiere ziehen von dort gern weiter zu den Baumwurzeln.