Palmkohl anbauen: ab März vorziehen, ab August Blatt für Blatt ernten

Palmkohl anbauen gelingt mit Vorkultur ab Mitte März oder Direktsaat von April bis Juni. Gepflanzt wird mit 40 bis 50 Zentimetern Abstand in kompostreichen Boden, und ab dem Spätsommer erntet man laufend die unteren Blätter, während die Pflanze oben weiterwächst und in milden Lagen bis ins Frühjahr liefert.

Palmkohl ist dasselbe Gemüse, das im Handel als Schwarzkohl, Cavolo nero oder Toskanischer Kohl verkauft wird. Botanisch gehört er wie Grünkohl zu Brassica oleracea. Seinen Namen hat er vom Wuchs: Ein kahler Stamm trägt oben einen Schopf aus langen, schmalen, dunkel blaugrünen Blättern mit blasiger Oberfläche. Im ersten Jahr wird die Pflanze je nach Sorte und Standort etwa 60 Zentimeter bis gut einen Meter hoch. Im zweiten Jahr blüht sie und stirbt danach ab.

Palmkohl anbauen: Zeitplan vom Frühjahr bis ins Folgejahr

Die Spalten sind Richtwerte für mittlere Lagen. In rauen Mittelgebirgslagen rutscht alles um zwei bis drei Wochen nach hinten, im Weinbauklima lässt sich früher beginnen.

Beet vorbereiten im März: Kompost einarbeiten, pH-Wert prüfen

Palmkohl ist ein Starkzehrer und steht lange auf dem Beet, oft acht Monate und mehr. Arbeiten Sie deshalb vor der Pflanzung drei bis fünf Liter reifen Kompost je Quadratmeter flach ein. Ideal ist ein tiefgründiger, humoser Lehmboden. Sandböden trocknen im Sommer zu schnell aus, dort hilft eine dicke Mulchschicht später mehr als zusätzlicher Dünger. Wer schwere oder ausgelaugte Böden langfristig verbessern will, findet bei Terra preta selbst herstellen einen Ansatz, der allerdings eine Saison Vorlauf braucht.

Kohl mag einen neutralen bis leicht alkalischen Boden. Kalken Sie nur nach einem pH-Test, die Testsets aus dem Gartenhandel reichen für den Hausgarten. Liegt der Wert deutlich unter 6,5, ist Kalk sinnvoll, auch weil er der Kohlhernie das Leben schwer macht (dazu unten mehr).

Der Standort darf sonnig bis halbschattig sein. Als Blattgemüse kommt Palmkohl mit vier bis fünf Stunden Sonne aus, die Blätter bleiben dann sogar zarter. Mehr zu solchen Lagen steht im Artikel über Gemüse im Halbschatten.

Vorziehen ab Mitte März in Anzuchttöpfen

Säen Sie zwei bis drei Samen je Anzuchttopf, etwa einen Zentimeter tief. Bei 15 bis 20 Grad erscheinen die Keimlinge nach rund einer Woche. Danach brauchen sie einen hellen und kühleren Platz um 12 bis 15 Grad, sonst schießen sie dünn in die Höhe und knicken später um. Ein ungeheiztes Gästezimmer oder ein Frühbeet ab April eignen sich besser als die warme Fensterbank über der Heizung.

Sobald die Keimlinge die ersten echten Blätter zeigen, bleibt pro Topf nur der kräftigste stehen. Nach vier bis sechs Wochen haben die Jungpflanzen vier bis sechs Blätter und sind bereit fürs Beet. Eine Woche Abhärten vorher, tagsüber draußen und nachts drinnen, verhindert Blattschäden durch Sonne und Wind.

Direktsaat von April bis Juni: später säen für die Winterernte

Ins Freiland säen Sie in Horsten: alle 40 bis 50 Zentimeter zwei bis drei Samen, 1 bis 2 Zentimeter tief. Später vereinzeln Sie auf eine Pflanze pro Stelle. Wichtig ist das Kulturschutznetz direkt nach der Saat. Kohlerdflöhe fressen im Frühjahr Löcher in Keimblätter, und ein Keimling mit zerfressenen Keimblättern kümmert oft wochenlang. Gegen Erdflöhe braucht es engmaschige Netze mit etwa 0,8 Millimetern Maschenweite. Gröbere Gemüsenetze halten zwar Kohlweißling und Kohlfliege ab, Erdflöhe schlüpfen aber hindurch.

Eine Saat im Juni ergibt kleinere Pflanzen, die erst im Herbst erntereif werden. Für die Winterernte ist das ein Vorteil: Die Blätter sind dann jung und zart, wenn der früh gepflanzte Kohl bereits ältere, zähere Blätter trägt. Wer zwei Sätze anlegt, im April und im Juni, hat die längste Erntezeit.

Auspflanzen ab Mai: tief setzen, 50 Zentimeter Abstand

Setzen Sie die Jungpflanzen tiefer, als sie im Topf standen, bis knapp unter die ersten Blätter. Der Stamm bildet im Boden zusätzliche Wurzeln, und die Pflanze steht später stabiler. Der Abstand von 40 bis 50 Zentimetern in der Reihe wirkt am Anfang großzügig. Bis zum Herbst schließen sich die Blattschöpfe aber, und ein zu enger Stand fördert Pilzbefall und Läuse, weil die Blätter nach Regen nicht abtrocknen.

Nach dem Pflanzen kräftig angießen und das Netz sofort wieder schließen. Die Ränder müssen rundum am Boden aufliegen und mit Steinen oder Erde beschwert sein. Ein Spalt von wenigen Zentimetern genügt, und der Kohlweißling findet hinein.

Pflege von Juni bis September: gleichmäßig gießen, Stamm stützen

Palmkohl verträgt keine langen Trockenphasen. Fehlt Wasser, werden die Blätter hart und bitter. Gießen Sie lieber seltener und durchdringend als täglich ein bisschen, und mulchen Sie den Boden mit Rasenschnitt oder Stroh. Angetrockneter Rasenschnitt in dünnen Lagen fault nicht.

Im Juli bekommt die Pflanze eine zweite Portion Kompost oder einen organischen Stickstoffdünger. Ab Ende August düngen Sie keinen Stickstoff mehr. Weiches, mastiges Gewebe übersteht den Winter schlechter und zieht Blattläuse an.

Mit zunehmender Höhe wird der Stamm kopflastig. Häufeln Sie im Sommer Erde an den Stammfuß an und setzen Sie bei windigen Lagen einen Stab daneben, locker angebunden. Spätestens die ersten Herbststürme werfen ungestützte Pflanzen sonst um, und ein umgekippter Palmkohl richtet sich zwar wieder auf, wächst aber krumm und bricht leichter.

Ernte ab August: unten anfangen, Herz stehen lassen

Etwa zwei Monate nach dem Auspflanzen sind die ersten Blätter erntereif. Brechen oder schneiden Sie sie von unten nach oben ab, direkt am Stamm. Das Herz in der Mitte und ein kräftiger Schopf an jüngeren Blättern bleiben immer stehen, denn von dort wächst die Pflanze weiter. So entsteht im Lauf der Saison der typische Palmenwuchs.

Am zartesten sind Blätter von 20 bis 40 Zentimetern Länge. Ältere Blätter haben eine harte Mittelrippe, die Sie vor dem Kochen herausschneiden. Vergilbte oder angefressene untere Blätter gehören auf den Kompost, nicht in die Küche.

Ein verbreiteter Irrtum: Palmkohl müsse erst Frost abbekommen, um genießbar zu sein. Das stimmt nicht. Die Blätter sind ab Spätsommer gut essbar. Kühle Herbstnächte machen den Geschmack milder und etwas süßlicher, wer aber bis zum ersten Frost wartet, verschenkt zwei bis drei Monate Ernte.

Winter: im Beet lassen, bei Kahlfrost mit Vlies schützen

Palmkohl ist winterhart, aber empfindlicher als krauser Grünkohl. Die Angaben zur Frosthärte schwanken in der Fachliteratur, meist werden Werte um minus 10 bis minus 15 Grad genannt. Wie gut eine Pflanze durchkommt, hängt weniger von der Zahl ab als von den Umständen. Unter einer Schneedecke übersteht sie viel. Kahlfrost mit Wintersonne und Ostwind dagegen trocknet die Blätter aus, weil die Wurzeln aus gefrorenem Boden kein Wasser nachliefern.

Legen Sie bei angekündigten strengen Frösten ein Wintervlies doppelt über die Pflanzen. Geerntet wird im Winter nur an frostfreien Tagen, gefrorene Blätter werden beim Auftauen matschig. Wer im Hochbeet anbaut, sollte beachten, dass der Boden dort schneller und tiefer durchfriert als im Gartenboden. Hinweise zum Schutz stehen unter Hochbeet winterfest machen.

Zweites Jahr: Blütentriebe im April ernten, dann abräumen

Im Frühjahr schiebt Palmkohl Blütentriebe. Solange die Knospen noch geschlossen sind, lassen sie sich wie kleine Brokkoliröschen ernten und kurz dünsten. Sobald die gelben Blüten aufgehen, ist die Ernte vorbei.

Danach reißen Sie die Pflanzen mit Wurzel aus. Lassen Sie keine Strünke im Beet stehen. Die Kohlmottenschildlaus überwintert auf Kohlblättern und besiedelt von dort im Sommer den neuen Satz.

Lagern: wenige Tage im Kühlschrank, sonst blanchieren und einfrieren

Frisch geerntete Blätter halten in einem feuchten Tuch im Gemüsefach einige Tage. Da die Pflanze im Beet weiterwächst, ist das Beet das beste Lager. Ernten Sie nur, was Sie in den nächsten Tagen brauchen.

Für Vorräte entfernen Sie die Mittelrippe, blanchieren die Blätter zwei bis drei Minuten in kochendem Wasser, schrecken sie in Eiswasser ab und frieren sie portionsweise ein.

Palmkohl im Topf anbauen: ab 20 Litern Kübelvolumen

Auf dem Balkon oder der Terrasse klappt Palmkohl im Kübel, wenn der Topf groß genug ist. Als Faustwert gelten 20 bis 30 Liter und mindestens 30 Zentimeter Tiefe für eine einzelne Pflanze. In kleineren Töpfen trocknet die Erde im Hochsommer so schnell aus, dass die Blätter verhärten, und die hohe Pflanze kippt mitsamt Topf um.

Verwenden Sie Gemüseerde und mischen Sie etwa ein Viertel Kompost darunter. Im Sommer muss oft täglich gegossen werden, an heißen Tagen auch zweimal. Ab Juli düngen Sie alle zwei bis drei Wochen mit einem organischen Flüssigdünger, bis Ende August.

Der Winter ist der Schwachpunkt im Topf. Der Wurzelballen friert von allen Seiten durch, die Frosthärte der Blätter hilft dann wenig. Stellen Sie den Kübel an eine geschützte Hauswand, auf eine Holz- oder Styroporplatte, und wickeln Sie den Topf mit Jute oder Noppenfolie ein. In sehr kalten Lagen ist es realistischer, den Topfkohl bis zum Jahresende abzuernten und im Frühjahr neu zu säen.

Sorten: meist 'Nero di Toscana' unter wechselnden Namen

Die bekannteste Sorte ist 'Nero di Toscana'. Viele Samentüten tragen dagegen nur Handelsnamen wie Palmkohl, Schwarzkohl, Cavolo nero oder Lacinato, dahinter steckt fast immer derselbe toskanische Typ mit langen, schmalen, dunklen Blättern.

Für Hobbygärtner lohnt sich eher der Blick auf zwei andere Angaben der Tüte. Samenfeste Sorten lassen sich vermehren, wenn man die Kreuzungsgefahr im Griff hat. F1-Hybriden wachsen meist einheitlicher, das eigene Saatgut fällt aber nicht sortenecht aus. Und Bio-Saatgut ist nicht automatisch robuster, es stammt nur aus ökologischer Vermehrung.

Die drei häufigsten Probleme beim Palmkohl

Raupen des Kohlweißlings ab Juni

Der Große Kohlweißling legt gelbe Eigelege an die Blattunterseite, seine gelb-schwarz gefleckten Raupen fressen in Gruppen und können eine Pflanze binnen Tagen bis auf die Rippen kahl fressen. Die grünen Raupen des Kleinen Kohlweißlings sitzen einzeln und fallen spät auf, oft erst durch Kotkrümel in den Blattachseln. Schauen Sie ab Juni wöchentlich unter die Blätter und zerdrücken Sie Gelege.

Zuverlässig schützt nur ein lückenlos geschlossenes Netz. Duftende Nachbarpflanzen wie Tomaten oder Salbei, die oft als Abwehr empfohlen werden, halten die Falter nach Gartenpraxis kaum ab. Bei starkem Befall gibt es für den Haus- und Kleingarten zugelassene Präparate auf Basis von Bacillus thuringiensis. Prüfen Sie die aktuelle Zulassung für Kohl in der Datenbank des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und halten Sie sich an die Gebrauchsanleitung.

Kohlmottenschildlaus ab Hochsommer

Berührt man die Pflanze, steigen Wolken winziger weißer Insekten auf. Die Larven sitzen als flache Schuppen an der Blattunterseite und scheiden Honigtau aus, auf dem sich schwarzer Rußtau bildet. Gerade Palmkohl ist anfällig, weil er so lange steht. Die Blätter bleiben essbar, wenn man sie gründlich wäscht.

Ein Netz mit feiner Maschenweite von Beginn an hält den Befall niedrig, ganz verhindern lässt er sich in Gegenden mit viel Kohlanbau oft nicht. Stark besetzte untere Blätter entfernen Sie früh. Den wirksamsten Schritt gehen Sie im Frühjahr: alle Kohlreste vollständig abräumen, damit die überwinterten Tiere keine Brücke zum neuen Satz finden.

Kohlhernie im Boden

Welken die Pflanzen an warmen Tagen, obwohl der Boden feucht ist, ziehen Sie eine heraus. Knollige, verdickte Wurzeln zeigen Kohlhernie, eine Erkrankung durch einen bodenbürtigen Erreger. Seine Dauersporen bleiben im Boden viele Jahre infektiös, in der Fachliteratur werden zehn Jahre und mehr genannt.

Befallene Pflanzen gehören in den Restmüll, nicht auf den Kompost. Heilen lässt sich die Krankheit nicht. Eine lange Anbaupause für alle Kreuzblütler und ein pH-Wert über 7 senken das Risiko deutlich, sauberes Werkzeug und keine zugekauften Jungpflanzen aus unbekannter Quelle tun ihr Übriges.